红极一时的韩餐为何败走中国？

　　几年前在韩流的影响下，韩餐一度成为国内最火餐饮，不管是在北上广等一线城市，还是三四线小县城，韩餐馆里总是人满为患。

　　“限韩令”后，韩国料理走向没落，这早已成为老百姓的共识。

　　仅是因为没有韩流的推波助澜，它就走上穷途末路了吗？

　　相比其他国家的美食，韩餐像是一种文化现象，而这也更是韩国从古至今“拿来主义”文化的延伸。

　　提到韩国料理，很多人的感受都是“没有文化底蕴”。

　　在传统韩国料理中，如今主要有三大种类：饭馔（小菜）、烤肉和石锅料理，众所周知，这些料理全都起源于中国。而在现代饮食中，像炸鸡、辛拉面等，几乎都是二战时期受日美影响延伸出来的。

　　早期韩国在长时间主导权缺失下，必会在文化形成之时，只能走简单的“加工”路线。

　　如曾在国内火出圈的“部队火锅”，起源就很有意思。那些老百姓把美军吃剩的午餐肉从垃圾堆里翻出来，拿回家与小菜一起煮成汤水，部队锅就这样出世了。

　　美军驻留韩国，午餐肉也“顺理成章”被韩餐吸收，这是韩国“拿来”文化的缩影。

　　另一边韩国为了守住“泡菜国”的地位，也是绞尽脑汁做了许多“主权公关”。

　　1988年汉城奥运会，韩国用泡菜招待世界各国的选手和游客，此后为了更快向全世界“宣誓主权”，*甚至出手制定了统一的泡菜制作标准，将其在世界范围内传播。

　　2001年，国际食品规格委员会 (codex) 通过了韩国“泡菜国际标准”，宣布韩国为泡菜的“宗主”。

　　同时，由韩文直译的英文kimchi随之成为了通用名，到了今年年初在中韩两国的“泡菜大战”下，为与中国泡菜区别，韩国又将泡菜kimchi的中文名定为“辛奇”。

　　虽然在中国，类似于泡菜的食材国人早已见怪不怪，但对于韩国来讲，这已经是韩国最有尊严的标签。

(图译：泡菜是韩国的自尊/转自韩网)

　　但“拿来主义”总会付出代价的。

　　带着赶工痕迹的背后，是一味急于树立主权文化急躁、焦虑的心态，它只能是脆弱、空洞的。

　　不仅是料理，在韩国的娱乐产业中，吸取了大量香港娱乐业元素，而电影工业方面，灵感来源于美国好莱坞。

　　在“限韩令”与“萨德”后，韩流就在中国开始了大退潮，随之韩餐也开始败落，据统计仅2017年北京韩料行业的销售额就锐减3成，严重的地区甚至骤减7成。

（图注：在麻辣烫风潮的带领下，韩国各类麻辣调料和麻辣烫食材的销量也在上升）

　　再看看韩国国内，2019年麻辣烫和黑糖奶茶成为韩国最受欢迎的美食。两年在仅在首尔，新注册的餐饮品牌中与“麻辣”有关的餐饮品牌多达50家，拥有多家连锁店铺的麻辣烫品牌有15个以上。

　　引以为傲的“韩餐文化”，如今连本国年轻人的心都抓不住，“偷国”的文化之路，还能走多久？